пятница, 28 июня 2013 г.

Серия публикаций о строительстве дачного дома через компанию Терем-про: затравка


Есть в Москве довольно известная фирма Терем-про (http://www.terem-pro.ru), которая занимается дачным быстростроем. Конечно, этих ребят ругают и местами вполне заслуженно. Я не призываю никого строиться только там. Решать что и как делать - личное дело каждого. Я решил строиться через них. И для того, чтобы хоть немного понимать что и как должно быть сделано, я полез в интернет самообразовываться.
В последующих публикациях я поделюсь полезной информацией, извлеченной из обсуждения на Городе мастеров http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=118705. Сейчас там уже более 6000 сообщений и местами обсуждение с домов уходит куда-нибудь в сторону. Помимо самих домов можно почерпнуть немало полезного об бетонных фундаментах (ленточные, буро-заливные). Я делал свайно-винтовой через компанию Фундэкс, поэтому про фундаменты я почти всё пропускал.
 
Коротко для тех, кто не хочет долго читать все записи by dmitriy-k2 (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=118705&p=3124935&viewfull=1#post3124935):
  • Если денег нет, но дом хочется, то вам в Терем и иже с ними.
  • Заказываем по возможности все допы связанные с усилением конструкции, иначе получите хлипкий дом поросенка.
  • Если по выбранному проекту нет утепления мансарды, то проще договориться с рабочими, адекватная цена будет раза в два меньше чем в Тереме.
  • Фундамент лучше заказать отдельно. Будет и дешевле и качественнее.
  • Молитесь. Молитесь, что бы попалась адекватная бригада. Молитесь, что бы материалы оказались не совсем паршивые. И набирайтесь терпения, либо переделывать мелкие недоделки, либо бодаться с отделом претензий.

четверг, 27 июня 2013 г.

Фундамент. Без Терема.


Итак, лирическое отступление о свайно-винтовом фундаменте.

Показания для этого типа фундамента: влажная и пучинистая почва, близость грунтовых вод. Я делал через компанию Фундэкс, потому что ребята из Терема отказались крутить сваи длинее 2,5 метров. Можно делать и не через Фундэкс - главное соблюсти некоторые важные требования. Теперь обо всём по порядку.

Документы и прочая бюрократия:

  1. в компании Терем берется разметка свайного поля для вашего дома (расположение свай, расстояния между ними) и передается изготовителю фундамента
  2. требования от Терема к свайно-винтовому фундаменту:
  • расхождение с размерами не более 25 мм
  • обвязка швеллером/профильной трубой с отверстиями с шагом не более 1 метра, или в оголовках свай должно быть 5-6 отверстий для укладки деревянной обвязки
  • фундамент должен быть укрыт двойным слоем рубероида
Сторонняя контора должна начертить свою разметку свайного поля и я рекомендую обратить на этот чертеж особое внимание: проверьте по размерам, что у вас получается фигура с прямыми углами, иначе, после/во время монтажа начнутся никому не нужные проблемы. Разметка свайного поля будет приложена к договору в Тереме.

Определения длины свай

Для этого заказывается пробное завинчивание телескопической сваей. Телескопическая свая - это обычная свая 2,5 метра с кучей метровых удлинителей, которые фиксируются болтами. Такую сваю можно нарастить до 8 метров (может и больше - зависит то того сколько удлинителей). Пробное завинчивание дает примерное представление о том на какой глубине начинается твердый грунт и, следовательно, какой длины сваи нужны для фундамента. Это очень важный этап, который имеет прямое влияние на стоимость фундамента: цельная свая длиной 5,5 метров стоит дешевле, чем свая 3,5 метра и два метровых удлинителя.  
К нам приезжала обычная бригада с обычной сваей 2,5 метра: закрутили сваю за 2 метра и сказали, что, мол, она уже почти уплотнилась, так что нужны сваи 3,5 метра и метровые удлинители - на всякий случай. На деле оказалось, что нужны были сваи по 5,5 метров. Телескопическая свая это бы показала. Без особых препирательств уже после окончания работ мне  вернули 4000 за пробное завинчивание, признав, что оно было сделано некачественно.

Монтаж свай

Сваи завинчиваются строго вертикально до так называемого уплотнения: четыре мужика с рычагами по 2,5 метра должны докрутить до деформации монтажного отверстия. Расшифровываю:
  • свая - это труба с лопастями, для завинчивания в трубе делается 2 отверстия друг напротив друга
  • в отверстия вставляется ломик и на ломик надеваются рычаги-удлинители
  • свая считается закрученной до уплотнения когда ломик начинает рвать/гнуть эти самые отверстия в трубе
  • вертикальность контролируется уровневой линейкой (есть в любом строительном магазине)
Дополнительно, советую осмотреть сваи: если с внешней стороны есть следы ржавчины, то это означает, что свая некачественная. Нормальные сваи должны быть покрыты антикором (чаще всего это битумная краска). Внутри следы ржавчины не особо критичны, так как туда всё равно зальют бетон.

Обвязка


Обвязка из швеллера получилась довольно дорогой, хотя, жаловаться на качество не пришлось - швеллер внушительный, почти нигде не прогибается. Хочу порекомендовать не заказывать просверливание отверстий в швеллере - проще и дешевле сделать самому (просверлить 60 дырок). Для этого покупаем сверла по металлу компании DeWalt и сверлим.

Проверяем работу


При проверке работы важно сделать четыре вещи:
  1. проверить уровневой линейкой горизонтальность обвязки на каждом куске между сваями
  2. проверить все размеры с точностью до миллиметра (расхождение более чем на 1 см уже должно насторожить)
  3. вычислите по чертежу диагонали фундамента, проверьте совпадают ли они с тем что сделано на участке
  4. проверьте все ли углы в обвязке прямые углы
Особенно важен третий и четвертый пункты - они дают гарантию, что дом будет стоять на фундаменте ровно по обвязке.

Прочее

Крайне не рекомендую давать рабочим пользоваться своим туалетом, обеденным столом и прочими личными вещами: как показала практика, далеко не все из них аккуратны и приучены к порядку.

среда, 26 июня 2013 г.

Рекомендуемые дополнительные опции к дому.


Если быть честным, то базовая комплектация дома - это маркетинговый ход. Жить в таком доме не то чтобы нельзя, но довольно неудобно. Опции, на самом деле, никакие не опции, а то, что должно быть в более-менее нормальном доме. Да, вас заманивают низкой ценой и потом эта цена увеличивается. Это суровая и неприятная правда. Если вам станет легче: чем больше опций, тем больше скидка.
Теперь подробнее о том, что считается обязательной программой:
  • усиление пола: замена доски на 35мм (чтобы пол жестким и можно было ставить тяжелые вещи - бытовую технику и пр.)
  • максимальное утепление пола, потолков, стен (это делает из дома термос - он хранит как тепло, так и холод; и ещё утепление играет роль звукоизоляции)
  • замена чернового пола на ОСП (отсекает или, как минимум, серьезно ограничивает влагу снизу, со стороны фундамента)
  • гидроизоляция профнастила/металлочерепицы (правильный "кровельный пирог" гарантирует, что крыша не сгниет за пару лет; гидроизоляцию Терем почему-то не всегда делает, хотя это положено даже для холодных мансард)
 Менее критичные, но, с моей точки зрения, довольно важные опции:
  • вентиляция (потом её довольно сложно сделать - проще на этапе строительства)
  • замена наружной обшивки на ОСП (это усиливает каркас, защищает от влаги)
Касательно последнего пункта. Идеальное решение с внешней стороной дома - это сразу заказать сайдинг. Потому что:
  • тогда ОСП идет по умолчанию
  • сайдинг защищает от влаги и огня, смотрится аккуратнее
  • сайдинг не надо красить после окончания строительства
  • сайдинг увеличивает гарантию на дом до 10 лет
Минус заказа сайдинга - дорого.

Отдельного обсуждения заслуживает отказ от опций при заключении договора и договоренности с бригадой "на месте". Никого не призываю становиться на мою сторону, но я, в целом, против такого подхода. Причина следующая: компания несет ответственность за то, что построила. Если вы обращаетесь с претензией по элементам, которые прописаны в договоре, то к вам едут и всё исправляют. Если вы жалуетесь, что кто-то по вашей просьбе сделал что-то не так, то компания тут ни при чем. С другой стороны, мне могут возразить, что опции через бригаду на месте будут дешевле. Я соглашусь, но с оговоркой. Дешевле в краткосрочной перспективе. Дальше решайте сами: можно дешевле, если не хватает денег; можно дороже и с гарантией. Если вы умеете строить, знаете как побороться с будущими проблемами, то выбирайте дешевле. Если не хотите делать сами и позволяют средства, то выбирайте вариант с гарантией.

вторник, 25 июня 2013 г.

О бригадах.


Я попытался собрать хоть какую-то информацию о бригадах по типу плохой/хороший. На деле бригад очень много и может оказаться, что вашей бригады в списке нет.
Любопытные размышления привел один из пользователей: стройка зимой увеличивает шансы получить бригаду, которая работает на постоянной основе, а не сезонно (весна/лето); обычно такие бригады состоят из толковых мужиков, которые не допускают брак в работе.
Ещё насколько я понял, качество работы на 80% зависит именно от бригадира. Если он позволяет бухать - будут бухать. Если он держит бригаду в узде, внимательно смотрит кто, что и как делает, думает на два шага вперед - всё будет нормально. Мелкие проблемы возможны, ибо все мы люди и каждый может ошибиться.
Бригады/бригадиры (многие упоминания довольно туманные, так что прошу не закидывать ссаными тряпками; знак плюс - заказчик остался доволен, знак минус - заказчик остался недоволен):
  • Бригадир Алексей с усами (+)
  • Бригадир Александр (+)
  • Бригада из Костромы (+)
  • Бригада из Тулы (-)
  • Бригадир Александр Анатольевич, Сергей Кириленко, Янкин Олег, Шевцов Игорь (+)
  • Бригадир Сергей Анатольевич (+)
  • Бригадир Андрей (+)
  • Бригадир Евгений и бригада из Пензы (-)
  • Бригадир Григорий и бригада с Украины (+)
  • Бригадир Алексей и бригада из Пензы (+)
  • Бригадир Андрей Гардон и бригада из Пензы (+) - эти ребята вообще в основном ездят исправлять чужие косяки, так что получить такую бригаду будет большой удачей
  • Бригадир Анатолий и бригада из Чувашии (+)
  • Бригада из Костромы: Денис, Виктор, Владимир (+)
  • Бригада из Пензы: Владимир, Владимир, Игорь (+)
  • Бригада из Саратова: Владимир, Александр, Сергей (+)
  • Бригада из Пензы: бригадир Александр, Евгений, Слава, Фаин (+)
  • Бригада из Пензы: бригадир Денис, Николай, Александр, Анатолий (+)
  • Бригадир Юрий и бригада из Перми (+)
  • Бригадир Алексей Исаков и бригада из Костромы (+)
  • Бригадир Вячеслав и бригада из Костромской области (+)
  • Бригада фундаментщиков Чиркунов Игорь и Лашманов Александр (-)
  • Бригадир Павел, Адександр, Сергей и Дмитрий из Костромы (?)

    Список будет пополняться по мере чтения ветки на форуме Города мастеров.




понедельник, 24 июня 2013 г.

Следим за постройкой дома.


Представленная информация собрана из рекомендаций разбирающихся в строительстве плюс опубликованные в форуме жалобы от строящихся и уже построившихся.
На что обращать внимание/важное во время строительства.

Фундамент:
  • прежде чем заливать ленту, ляпнуть пробник в тачку и проверить, что бетон нормальный (нет мусора, есть щебенка)
  • проверить документы на бетон у водителя (марка бетона, адрес поставщика)

Приемка материала:
  • проверять качество пиломатериалов: крупные сучки, сколы, трещины, большое количество смолы
Каркас (очень важно проследить правильную укладку тепло- и пароизоляции):
  • проверить, что доски каркаса без плесени/гнили
  • проверять везде ли кладут утеплитель
  • проверить уровневой линейкой вертикальность стен каркаса, по все высоте в нескольких местах для каждой стены
  • проверить, что основание дома ровно лежит на обвязке: если угол, к примеру, не лежит на самом краю фундамента; и т.д.
  • для уменьшения теплопотерь важно правильно утеплить места примыкания: стена к полу, стена к потолку, стена к стене; именно в этих местах возникают сквозняки
  • ОСП нужна для жесткости каркаса, поэтому она должна прибиваться точно по стойкам либо укосины должны идти от нижней обвязки и до верхней (см. примеры в сообщениях 5187 и 5188)
  • утеплитель нельзя сминать у стоек, нельзя оставлять "горбом", нельзя делать в нем дыры и затыкать куском утеплителя, нельзя рвать, нельзя резать поперек
  • стыки пароизоляции должны быть проклеены спецлентой, при этом, сама пароизоляция укладывается с нахлестом (это спорный момент для слежения, так как у Терема проклейка лентой вообще не предусматривается, даже за деньги; так что если очень хочется, то только за отдельную плату с рабочими)
  • в идеале между внешней обшивкой и утеплителем должен быть вент. зазор - для просыхания утеплителя весной; это особенно важно при круглогодичном проживании; (тут та же ситуация как и с предыдущим пунктом)
Кровля (очень важно проследить правильную укладку кровельного пирога):
  • проверять везде ли кладут утеплитель
  • металлочерепицу кладут на обрешетку с вентиляционным зазором и гидроизоляцией (идеально - Изоспан АМ)
  • при закреплении металлочерепицы саморезы должны попадать в обрешетку (смешно, но лучше проверить)
  • крюки под водосток должны быть прибиты один раз (если их отдирают и прибивают снова, то это плохо - значит где-то напутали с крышей)
Отделка:
  • вагонку лучше прибивать как минимум четырьмя гвоздями ближе к краям (чтобы потом эта планка не выгнулась вокруг пары гвоздей вбитых по центру)
  • рекомендуется обговорить качество вагонки для внутренней обшивки: если дом обшивается вагонкой снаружи и изнутри, то более сучковатую лучше поставить снаружи
  • между соседними досками вагонки не должно быть щелей
Приемка дома:
  • между фундаментом и домом должно быть 2 слоя рубероида
  • проверить рулеткой размеры следующих элементов: ширина дверных проемов, высота потолка, положение дверных проемов (сверить с проектом), ширина комнат и коридоров
  • проверять везде ли прибиты плинтусы
  • осмотреть полы на предмет следов от инструментов (глубокие царапины, дырки)
  • проверять, что все двери нормально открываются/закрываются
  • проверить, чтобы между окном и рамой не было щелей
  • проверить все ли окна сделаны (у одного заказчика бригада забыла сделать небольшое окошко на втором этаже)
  • проверить качество ступеней у лестницы ведущей на второй этаж
  • осмотреть вагонку на предмет вылетевших сучков - такую должны заменить или хотя бы подклеить
  • бригада по окончании работ должна собрать весь мусор на участке в одну кучу; вывозить мусор с участка бригада не обязана
  • проверить стены и пол на предмет криво или плохо забитых гвоздей (или прощай обувь/носки/ноги)
  • ОСП чернового пола должна лежать ровно и не вываливаться к земле
Электрика:
  • при монтаже электросети важно использовать саморезы соответствующей длины (слишком длинные повреждают пароизоляцию)
В целом по стройке:
  • обычно пиломатериал много не пилят (исключая вагонку); если много пилят - вероятно где-то запутались
  • стоимость работ по антисептированию: огнебио ~ 85 р/м2, огне ~ 75 р/м2, био ~ 65 р/м2; водоотталкивающая промазка ~ 80 р/м2 (некоторые бригады предлагают сделать подобные работы на месте за приличную сумму, так что я привожу цены, чтобы при необходимости можно было сориентироваться)
  • уложить свой Изоспан стоит порядка 30-35 т.р.
Список будет пополняться по мере прочтения темы в форуме на Городе мастеров.

воскресенье, 23 июня 2013 г.

Неизбежное.


Как ни крути, а любая вещь изнашивается. Дома не исключение. Быстро построенные дома - тем более. Собственно, есть несколько неизбежных вещей, с которыми либо можно побороться либо придется смириться.
Вагонка.
  • вагонка со временем рассыхается и появляются трещины (это особенно заметно, если покрывать стены краской)
  • причина - неравномерное высыхание древесины: верхние слои сухие, нижние ещё влажные и верхний слой рвется
  • этого можно частично избежать: первые 3 месяца нужно стараться меньше проветривать дом - тогда вагонка будет сохнуть равномернее
  • а ещё такого никогда не случится, если древесина предварительно хорошо просушена и не попадала под дождь во время строительства (в общем, утопия в нашем случае)
Полы.
  • пол рассыхается - этот процесс естественный и никуда не денешься (опять-таки если доска полностью сухая, то такого не будет)
  • при появлении щелей шире 2 мм можно смело подать рекламацию на перетяжку пола
  • некоторые бригадиры, зная эту проблему, кладут полы "на просушку": крепят каждую пятую доску и доски кладут лицевой стороной вниз
  • помимо этого можно заменить гвозди на саморезы - так легче перетягивать пол (а вот это уже не входит в опции Терема и надо это обговаривать с бригадой на месте)
Утеплитель.
  • утеплитель (мин.вата) со временем сваливается вниз - это тоже неизбежный процесс, как следствие конструктивных особенностей
  • определить, что утеплитель упал можно по конденсату или мокрым пятнам на вагонке
  • лечится это так: снимаем верхнюю планку вагонки, добавляем туда кусок утеплителя, ставим планку на место, обрабатываем мокрую древесину антисептиком

суббота, 22 июня 2013 г.

Побочные статьи: укладка сайдинга


Внимание, реклама: найдено с использованием поисковой системы Google по запросу "Технология укладки сайдинга".
Ключевые моменты (скорее чтобы проверять бригаду, но можно и самому сделать):

  • сайдинг крепится на обрешетку или фасад
  • деревянная обрешетка должна быть обработана антисептиком от гниения/плесени/грибка
  • стыковка панелей - внахлест или через Н-профиль
  • крепится гвоздями через каждые 400 мм
  • зазор между шляпкой гвоздя и панелью 1,5-2 мм
  • нельзя забивать в тело панели, только в специальные монтажные отверстия; центр гвоздя должен быть в середине отверстия
  • крепление угла: дорогой способ - "внешний угол", дешевый способ - J-channel

пятница, 21 июня 2013 г.

Побочные статьи: устройство канализации и водопровода

Информация к размышлению плюс, местами, руководство к действию:

  • закладные трубы делаются для бетонных фундаментов, они нужны чтобы прокинуть трубу сквозь фундамент
  • рекомендуется брать металлические или металло-пластиковые трубы - они более прочные и не деформируются
  • закладная труба монтируется в фундамент
  • трубы кладут в траншее на подушку из мелкого щебня высотой 10мм; ещё столько же щебня кладут сверху
  • для канализации можно взять трубы ПВХ Ду 150 мм, для водопровода - ПВХ Ду 20-25 мм (металлопластик)
  • утеплить трубы можно пористым полиэтиленом или мин. ватой
  • уклон канализации должен быть не менее 1 см на 1 погонный метр
  • врезки для труб в доме лучше всего делать на этапе строительства
  • летний вариант канализации/водопровода не требует обогрева, поэтому его можно делать уже после строительства
  • круглогодичный вариант канализации/водопровода требует обогрева, поэтому его делают во время строительства - так проще
Как сделать врезки для труб после окончания строительства:
  • по гвоздям в досках определяем где находятся лаги
  • между лагами делаем электролобзиком первое отверстие
  • аккуратно разрезаем пароизоляцию, раздвигаем утеплитель
  • делаем электролобзиком второе отверстие
  • вставляем трубы и аккуратно заделываем щели между трубами и полом при помощи герметика
  • при вырезании важно не задеть лаги, потому что тогда это может привести к потере гарантии

четверг, 20 июня 2013 г.

Побочные статьи: устройство скатных кровель


Составлено по материалам, указаным в сообщениях ## 377, 596, 687, 1312 в теме:

  • для теплой кровли слои снизу вверх: пароизоляция -- теплоизоляция (утеплитель) -- гидроизоляция -- вентиляционный зазор -- металлочерепица/профнастил
  • для холодной кровли слои снизу вверх: гидроизоляция -- вентиляционный зазор -- металлочерепица/профнастил; при этом пароизоляция ставится изнутри помещений прилегающих к кровле
  • очень важно, чтобы гидроизоляция была установлена с провисанием: это нужно, чтобы конденсат с металлочерепицы/профнастила аккуратно скатывался по пленке вниз
  • мин.-ватный утеплитель режут на куски с выпусками по 10мм для лучшего прилегания
  • утеплитель укладывается снизу вверх, избегая щелей в стыках между кусками
  • далее готовят крепёж для для декоративной обшивки (гипсокартон, вагонка)
  • во избежание теплопотерь делают доп. горизонтальное утепление
  • между утеплителем и гипсокартоном ставят пароизоляцию
Эта информация поможет понять правильно ли устроена кровля. Неправильное устройство кровли приведет к тому, что через пару лет постоянного намокания крыша сгниёт. Картинка на закуску:

В Тереме, кстати, считают, что достаточно сделать вентиляцию подкровельного пространства, чтобы избежать появления конденсата на внутренней стороне профнастила/металлочерепицы. Я с ними не согласен. Мне достаточно посмотреть на автомобиль утром и увидеть, что даже при идеальной вентиляции на металле появляется конденсат.

среда, 19 июня 2013 г.

Побочные статьи: борьба с плесенью под домом


Обработка нижней части дома от грибка/плесени/влаги (сообщения ## 486, 499 в теме).
Прежде всего, такая обработка требуется, если под домом слишком влажно и не заказана дополнительная опция о замене чернового пола на ОСП.

Процедура обработки:
  • первый слой - невымываемый антисептик, например, NEOMID 430 ECO
  • первый слой наносится кистью, чтобы заодно стряхнуть/смыть пыль/опилки/стружки
  • второй слой - водоотталкивающая краска или лак или масло для террас (в порядке эффективности)
  • второй слой уже можно наносить краскопультом, но только после полного высыхания первого слоя

вторник, 18 июня 2013 г.

Побочные статьи: улучшение воздухообмена


Данная проблема особенно актуальна для круглогодичного проживания: в -30 открывать окно и терять драгоценное тепло как-то не хочется.
Улучшение воздухообмена:

  • между радиатором отопления и окном можно поставить так называемый приточный клапан - он помогает осуществлять микропроветривание без использования окон
  • для приточных клапанов обязательна система вентиляции (она указана как в списке рекомендуемых доп. опций)
Вообще, не один раз пользователи форума отмечали, что воздухообмен с внешней средой в каркасном доме несколько затруднен. Я скорее согласен с этим утверждением. Каркасник - это термос, который изолирует внутренние помещения от внешней среды. Если бы воздухообмен был свободный, то не было бы термоса. Для сравнения можно попробовать не проветривать квартиру - эффект будет тот же. Разница лишь в том, что в квартире центральное отопление, а в каркаснике его нет.

понедельник, 17 июня 2013 г.

Побочные статьи: покрываем пол в доме


Покрытие пола в доме:
  1. самое простое - покрасить (это, кстати, входит в правила эксплуатации дома)
  2. можно положить влагостойкий ламинат на пробковую или пластиковую подложку (пробка - выбор автора)
  3. можно положить плитку - это самый сложный вариант:
  • перед тем как класть плитку нужно обеспечить ровную поверхность, для этого на пол в два кладется ЦСП (Цементно-стружечная плита) или плоский шифер (ацеид)
  • стыки первого и второго слоев не должны совпадать, слои должны быть проклеены
  • поверх второго слоя можно класть плитку
Дополнительно обращаю внимание на важную деталь: если покрыть пол ламинатом или плиткой, то не потребуется перетяжка пола.
В одной из следующих публикаций я напишу про покраску дома снаружи и внутри (включая полы).

воскресенье, 16 июня 2013 г.

Побочные статьи: вешаем полки и шкафы


Как вешать полки/шкафы в каркасном доме:
  • в каркаснике всё вешается ТОЛЬКО на ребра жесткости (они же несущие элементы каркаса)
  • ребро жесткости определяется по шляпкам гвоздей
  • для навесных шкафов используется специальная рейка (монтажная рейка для подвешивания кухонных шкафов)
  • или обычная доска: к доске крепим шкаф, доску крепим к ребрам жесткости

суббота, 15 июня 2013 г.

Побочные статьи: покраска дома


По правилам эксплуатации владелец дома должен покрасить его в течение первого месяца.
Варианты производителей красок:
  • выбор автора - Belinka: красил сам и мне всё понравилось (кроме того, при покупке в официальном интернет магазине belinka.ru вам привезут подарки: в зависимости от суммы заказа это могут быть кисти Harris и/или перчатки Belinka)
  • как вариант - Teknos или Osmo; Osmo - самый качественный вариант, но и самый дорогой
  • Pinotex - сам не пробовал, но у кого-то из пользователей возникли проблемы: краска ложилась неровно
  • Tikkurila - сам не пробовал, но на неё в теме не было никаких жалоб, так что тоже можно рассмотреть.
Теперь рекомендации по покраске (используем Belinka) :
  • стены снаружи: один слой Belinka Base, два слоя Belinka Toplasur
  • стены и потолок изнутри (обычные комнаты): Belinka Interier (лазурь) в два слоя
  • стены и потолок изнутри (санузел): один слой Belinka Base, Belinka Interier (лазурь) в два слоя
  • пол: Belinka Interier (лазурь) в один слой, лак Belinka Parketin в 3 слоя
  • крыльцо/террасы: один слой Belinka Base, два слоя Belinka Toplasur, лак Belinka Parketin в 3 слоя
Что касается вопроса кистей. Везде где получается красить валиком - красим валиком. Где не получается (лестница на второй этаж, углы) - используем кисть. Краскопульт (без сноровки) будет красить неравномерно и краска ляжет пятнами.

пятница, 14 июня 2013 г.

Побочные статьи: цокольный этаж для свайного фундамента


Многим не нравится, что когда дом стоит на сваях, внизу всё продувается. В общем-то, понять такие опасения можно и они вполне обоснованы. Поэтому, я попробовал выяснить как делается устройство цоколя при свайно-винтовом фундаменте:
  • на земле кладется геотекстиль и сверху песок (или просто песок)
  • к сваям крепятся сантехнические хомуты
  • на хомуты крепится уголок
  • на уголки крепятся декоративные плиты
  • под плиты насыпается песок
Песок вбирает в себя влагу, плиты закрывают от сквозняков. Плюс с декоративной точки зрения такое решение смотрится аккуратнее. Недостаток: у сантехнических хомутов есть резиновая прокладка, которая из-за перепадов температур может превратиться в труху. Вроде бы можно использовать пластиковые стяжки, но подробнее я этот вариант так и не смог раскопать.
Пример устройства цоколя указал один из пользователей Города Мастеров (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=118705&p=3579448&viewfull=1#post3579448):
(http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=118705&p=3645949&viewfull=1#post3645949):

Кстати, сами сообщения довольно полезны для желающих узнать какие проблемы могут возникать в Теремовских каркасниках через год-полтора (подчеркиваю, могут, но не факт, что будут).

четверг, 13 июня 2013 г.

Ложка дёгтя: страшилки, или ничто так не воодушевляет как вид соседа, севшего в калошу.

В данном разделе собраны претензии к качеству постройки от разных пользователей.
Итак, пользователи biv2005 и nata3512:

Пользователь Yliana:

Пользователь dmitriy-k2:

Пользователь kadet:
Пользователь Artriot:

Пользователь VeraV:

Пользователь Gevorg:

Пользователь kvist:

Пользователь Anna.O:

Пользователь Vichka1981:
Пользователь АЛЕКСЕЙ_Р:
Пользователь Мария А:
Пользователь reks777 (справедливости ради стоит сказать, что это косяк бетонного завода, а не сотрудников компании Терем):
 В целом, описанные проблемы показывают два важных момента:
  1. очень многое зависит от бригады
  2. в случае каких-то проблем есть отдел рекламаций, который старается поправить недочеты (хотя, объективно, на это тратится масса времени)